Senza ombra di dubbio il servizio ufficiale BMW è quanto di
meglio ci si potrebbe aspettare, uno dei punti di forza della
casa di Monaco di Baviera: a distanza di 18 anni (tanti ne ha la
mia R, ma pensiamo che viene prodotta dal 1979!!!!) il mio
concessionario di zone è in grado di fornirmi tutti i pezzi
originali, dai pezzi strutturali di telaio e motore fino alla più
piccola vite........certamente è un grosso vantaggio nonchè una
sicurezza per la longevità del mezzo
Ma come certamente è noto non solo i pezzi di ricambio BMW sono
generalmente abbastanza cari (e questo potremmo anche accettarlo
pur di cambiare sempre un pezzo originale con uno altrettanto
originale), ma anche la manodopera dei nostri fidi concessionari
risulta parecchio onerosa, specie per uno studente come me che
cerca di risparmiare su tutto.......
Per questo motivo, e anche per il fatto che lavorare sul
proprio mezzo è gratificante e ti permette di instaurarci un
feeling particolare, generalmente faccio da me i tagliandi di
routine, quelli che non comprendano grossi lavori di meccanica
che davvero dovrebbero rimanere appannaggio dei nostri esperti
meccanici.
Vediamo quindi le varie tappe di un controlo annuale.
ISPEZIONE GENERALE
Una ispezione generale di determinate parti
andrebbe fatta non dico settimanalmente ma almeno mensilmente.
Prima di tutto ispezionare la superficie del pneumatico sia
anteriore che posteriore controllando lo spessore residuo del
battistrada. Passare quindi al controllo delle pasticche dei
freni (con le pinze Brembo è sufficiente togliere il coperchio
di plastica aiutandosi con un cacciavite) il cui spessore non
deve essere inferiore ad 1.5 mm (confrontare la tacca di
riferimento sulla pasticca stessa); lo spessore dei ceppi del
tamburo è invece controllabile con i riferimenti Min-Max esterni.
A motore freddo estrarre poi il tappo rabbocco olio motore sotto
cui è fissata l'asta di controllo, pulire con uno straccio l'asta
e reinserire senza avvitare il tappo; estrarre nuovamente e
controllare il livello dell'olio (Min-Max sull'asta).
Eventualmente rabboccare con olio di stessa marca e tipo.
Ispezionare infine l'impianto luci controllando il funzionamento
di frecce, luci di posizione, luci abbaglianti/anabbaglianti,
luci di stop. Ricordarsi che l'avaria di una lampadina delle
frecce viene segnalata da una maggiore frequenza di lampeggio.
Inoltre è buona norma controllare l'altezza delle luci
anabbaglianti: proiettando su di una parete a 5 m di distanza il
fascio deve essere 5 cm al di sotto dell'altezza da terra del
faro sulla moto.
E' utile a questo punto dare un'occhiata al motore per verificare
possibili perdite di liquidi dai carburatori o dai carter (è per
questo consigliabile tenere sempre pulito il motore in quanto è
difficile valutere sede ed intensità della perdita quando i
carter sono sporchi di morchia e residui dell'asfalto). Per
finire controllare lo stato dei leveraggi sul manubrio (leva e
nippel del cavo frizione, cavi del gas e del comando aria,
eventuali perdite d'olio dalla pompa freno, livello del liquido
freno.
SOSTITUZIONE PASTICCHE FRENO
ANTERIORE
La sostituzione delle pasticche va fatta in
tempo per non usurare o peggio rigare il disco anteriore. Una
volta asportato il coperchio di plastica, con l'aiuto di un
martello e di una punta adatta sfilare i due spinotti con piccoli
coplpetti dall'interno verso l'esterno (attenzione a non
danneggiare con la punta la superficie esterna della pinza). Per
eseguire questa manovra più agevolmente bisogna operare dal lato
opposto della ruota attraverso le razze dei cerchi. Togliere
adesso la molla di espansione che si trova al di sopra delle due
pasticche (verso di voi una volta tolto il coperchio) facendo
attenzione alla posizione in cui è montata e sfilare poi tirando
sempre verso di voi le due pasticche. A questo punto lo spazio
fra i pistoncini ed il disco potrebbe non essere sufficiente per
inserire le nuove pasticche: si dovra allora delicatamente agire
con una leva (io utilizzo di solito un cacciavite a taglio un po'
lungo e robusto) per allontanare i pistoncini. Una volta ottenuto
lo spazio necessario inserire le nuove pasticche, montare
nuovamente la molla e i due perni, chiudere il coperchio.
A questo punto controllare il livello del liquido freni che con
le pasticche nuove deve essere al massimo. Effettuare
eventualmente lo spurgo: applicare un tubo flessibile di diametro
adatto (mi sembra da 6) alla valvola di spurgo (si trova
lateralmente sulla pinza, coperta da un gommino) ed immergere il
tubo stesso in un recipiente contenente liquido freni. Svitare il
tappo serbatoio freni sul manubrio e riempirlo (liquido DOT 4),
quindi richiudere. A questo punto (vi assicuro che non è
difficile farlo anche da soli a patto che il recipiente di spurgo
sia stabile e non si rovesci) tirare alcune volte il freno finchè
non si avverte una certa pressione, quindi tirare con forza
mantenendo la pressione e svitare la valvola: si vedranno uscire
delle bollicine dal tubo nel recipiente (per questo il tubo deve
essere completamente immerso). Serrare la valvola e ripetere l'operazione
(NON LASCIARE LA LEVA PRIMA DI AVER RISERRATO LA VALVOLA)
finchè non si vedono più bolle uscire dal tubo. Rabboccare
quindi nuovamente il serbatoio fino al Max.
Ricordarsi di non far mai svuotare completamente il serbatoio
liquido freni perchè se la pompa si svuota andrà riempita
manualmente togliendo il tubo di gomma (operazione noiosissima e
complicata) in quanto l'aria non crea una depressione sufficiente
per aprire la valvola che collega il serbatoio alla pompa, e
quindi anche se riempite nuovamente il serbatoio il liquido
questo non sarà in grado di passare nel circuito.
CAMBIO OLIO
Uno dei punti di forza che fanno
delle moto della casa bavarese veicoli veramente longevi è la
ottimale lubrificazione di tutta la componentistica meccanica,
dall'albero motore fino all'ingranaggio conico finale. Per
ottenere questo è stato necessario dotare ogni componente di un
suo carter olio personale. Avremo quindi un carter motore, un
carter cambio, uno per il cardano ed uno per gli ingranaggi
finali alla ruota.
Olio motore: l'olio
motore va sostituito ogni 7500 km come da specifica della
casa. I miei concessionari di zona consigliano di
cambiarlo ogni 6000 km, ma comunque sarebbe opportuno
indipendentemente dal chilometraggio almeno una volta l'anno.
Tutto dipende dall'utilizzo che si fa del veicolo in
quanto l'olio mantiene le sue caratteristiche più a
lungo se viene utilizzato a temperatura di esercizio: se
invece si percorrono solo brevi tratti cittadini questo
non riesce ad agire nel modo giusto deteriorandosi
oltretutto (in questo caso andrebbe cambiato ogni 3000 km!).
Ognuno si faccia "un bell'esame di coscienza" e
con giudizio decida quando..........
Procedendo, a motore spento ma caldo allentare il bullone
con testa a brugola da 8mm che si trova sulla parte
posteriore della coppa olio, subito al di sotto del tubo
di compenso posteriore degli scarichi, fra le due
cerniere del cavalletto centrale. Lasciare uscire l'olio
vecchio e riserrare poi il bullone (attenzione alle
condizioni della guarnizione!). Svitare il tappo di
rabbocco e versare l'olio nuovo (rifarsi alla tabella per
il tipo da usare)
Il carter contiene 2,25 litri di olio, ma se il cambio è
avvenuto a 7500 km e si vuole procedere al cambio filtro
allora ce ne vogliono 2,5 litri. In quest'ultimo caso però
il filtro vecchio va estratto prima dello scarico dell'olio
vecchio: il filtro è alloggiato sotto al cilindro destro,
anteriormente, dietro uno coperchio tenuto da tre bulloni
a testa esagonale da 10mm. Una volta tolto il coperchio (attenzione
esce olio anche da qua) si estrae il vecchio filtro
aiutandosi con un cacciavite (sono due elememti
cilindrici collegati !!) e si procede poi allo scarico
come precedentemente illustrato. Quindi prima di versare
il nuovo olio si inserisce il nuovo filtro e si richiude
(attenzione a non serrare con forza le sedi si spanano
facilmente:-( ) controllando le condizioni anche qui
della guarnizione.
Olio Cambio: in
occasione dei cambi olio motore è sempre bene
controllare il livello dell'olio nel carter cambio.
Questo deve essere al livello inferiore del foro di
riempimento che si trova nel trapezio formato dai
leveraggi del pedale del cambio stesso (accidenti dovrei
scrivere un libro!!!!!). Controllare ed eventualmente
rabboccare (SAE 90).
Ogni 15000 km comunque è bene provvedere al cambio dell'olio
stesso: il foro di scarico è situato inferiormente, in
alto e dietro al foro di scarico olio cambio. A motore
caldo svitare il bullone (19mm ??) e far sgocciolare,
riserrare a riempire con olio nuovo (SAE 90) fino al
segno già descritto (circa 0,8 litri).
Olio Cardano: il
foro d'ispezione si trova posteriormente sulla campana di
trasmissione finale, subito davanti all'ammortizzatore
destro, in posizione orizzontale (17mm). Per controllare
il livello bisogna inserire con veicolo sul cavalletto
centrale un astina (anche un cacciavite) nel foro finchè
non si sente che si appoggia: l'olio deve bagnare l'asta
per 2mm, altrimenti rabboccare (sempre SAE 90). AL solito
ogni 15000 procedere al cambio: il foro di scarico si
trova esattamente al di sotto di quello di carico.
Utilizzare SAE 90 (circa 0,1 litro)
Olio Trasmissione
Finale: i procedimenti e i tempi di controllo sono
gli stessi descritti per gli ultimi 2 carter: abbiamo un
foro di riempimento (parte più in alto della campana
mozzo, bullone da 19mm), un foro di livello (parte
posteriore, 13mm) ed uno di scarico (parte inferiore, 17mm).
Controllare e rabboccare periodicamente o sostituire ogni
15000 km con SAE90 (0,35 litri).
